普天下愛茶人，不得不悲哀地接受一個殘酷的現實：老茶越來越少了。不說清末、民國、毛時代，就連上世紀九十年代前后出品的88青、大白菜等在普通茶點難得覓尋，小茶店不會陳列如此貴重之物，有強大實力的茶商自有有實力的消費者盯著。
這正是去年開始中期茶勃興聲音甚囂塵上的深厚背景。按市場上流行的理論，所謂中期茶，就是藏了15年到10年，或者15年到5年的茶，然而消費者很容易陷入一個誤區，即所有的中期茶都是香餑餑。事實上，并非如此。
第一、有的茶商將還不到5年的茶涂脂抹粉，偽裝成中期茶甚至老茶的模樣;
第二、眾所周知，在2006年到2007年普洱茶極度高燒那個時候，臺地古樹還沒清晰分開，就連省外做綠茶的原料都千里運到云南壓成普洱茶;
第三、就在2007年前，有無良茶商將根本不是茶葉的樹枝樹葉也壓成普洱茶，一二十塊錢的價格流傳在市場，估計現在都還沒有毀滅和拋棄。
那么，什么樣的中期茶將被市場青睞，具有投資的價值呢?我們認為，一餅陳普的的價值主要由三個要素決定：1、源頭;2、工藝;3、倉儲。
1、源頭
有人說臺地茶和古樹茶沒有高下之分，都是大葉種，內含物質都豐富，都耐泡，只是稀缺性的天上地下。但筆者略微懷疑，古樹的千年時光是白消磨了?古樹的采光、通風以及根部吸收營養面積、扎根深淺都不一樣。還有人稱即便有臺地打化肥農藥，但可通過陳化而可以消失殆盡。筆者仍然表示懷疑，這些物質不管怎樣分解，最終殘留不還都在茶餅里嗎?
個人以為，普洱茶的越陳越香，很大程度上是由內含物質決定的，古樹茶從千年走來，優勝劣汰，內涵物質必定超多。如同我們都有白酒的儲存和泡酒的經驗，絕對不會拿38度的酒去存，而是度數越高越好，就因為里面有足夠多的內涵物質，而且是純正無雜的;同樣存紅酒也不會用餐酒去存，一定要用很濃厚的酒。
這其實是古樹茶在今天一茶難求的原因，因為大家都心知肚明。
二、工藝
良好的工藝也是越陳越香的必要條件，一些茶企聽起來名頭不小，但沒有自己的初制所，在山上收的是毛料，而不是鮮葉。因此，在初制環節就有先天缺陷，因為依靠淳樸的茶農“土法煉鋼”，小作坊煙熏火燎，有的帶有煙味，有的夾雜頭發，有的塵土飛揚，在加工的時候，要么萎凋時間不夠，要么殺青溫度不足，要么揉捻力度不夠，要么曬青吸收塑料大棚的氣味，更不用說機器殺青的那種連蒸帶燜的悶味，諸如此類的工藝缺陷，制約了一片好葉子的后天成就。
三、倉儲
這個道理很簡單，再好的茶葉，一旦和有異味的物體接觸，就明珠暗投，暴殄天物。空氣的濕度、干燥度、溫度以及通風條件，定期翻放，這都是一個非常專業的活，馬來倉、香港倉、臺灣倉、北京倉，因為天氣氣候不同，各個技術層面的倉儲程序就不同。
綜上所述，隨著普洱茶被市場的接受，在消費者心中認可度的提高，受眾面的擴大，茶友消費水平的提高，中期茶的消費將獲得爆發式的增長，但他們也必然提出更高的要求，而這對于那些這些年來矢志做古樹茶、堅持嚴格工藝標準的茶企將是一種福音。
